A Praga ci si va per le cento torri, e ce ne sono effettivamente cento e qualcosa, contate da qualcuno che evidentemente non aveva di meglio da fare. Ma il motivo per cui tre giorni sono il formato giusto è un altro: due sono pochi per non sentirsi un turista in fuga, quattro sono troppi se non si vuole finire a bere birra a mezzogiorno solo per riempire il tempo. Tre giorni ti permettono di vedere quello che devi vedere, attraversare il Ponte Carlo a un’ora in cui non sembra una metropolitana di Tokyo, e poi — terzo giorno, il più importante — scoprire che Praga ha quartieri dove i praghesi vivono davvero, mangiano davvero, e dove una birra costa la metà che in centro.
Questo è l’itinerario che farei io, e che ho fatto, con qualche correzione a posteriori.
Indice
Giorno 1 — Castello, Hradčany e Malá Strana
Il Castello di Praga è il punto più alto della città e tecnicamente il complesso castellano più grande d’Europa, una di quelle statistiche che nessuno chiede ma che ti vengono ripetute da ogni guida e ogni cartello. La cosa pratica da sapere è che ci si arriva in due modi: a piedi salendo da Malá Strana (faticoso ma giusto), o col tram 22 fino alla fermata Pražský hrad (intelligente, soprattutto se piove).
Salire al Castello prima delle dieci
Il consiglio è uno solo: arrivare presto. Alle nove il cortile principale è ancora respirabile, alle undici è un campo profughi con bastoni da selfie. Il cambio della guardia avviene a mezzogiorno ed è coreografico nel senso ceco del termine, ossia con molto rigore e poca fanfara. Dura cinque minuti, e puoi vederlo o non vederlo senza che la tua vita cambi sostanzialmente.
Il biglietto comprende l’ingresso a Cattedrale di San Vito, Basilica di San Giorgio, Palazzo Reale e Vicolo d’Oro. Conviene fare il giro completo, perché tornare un’altra volta è improbabile e perché ciascuna di quelle quattro cose, presa singolarmente, vale i venti minuti che le dedichi.
La Cattedrale di San Vito e il Vicolo d’Oro
La Cattedrale di San Vito è il monumento gotico più importante della Repubblica Ceca, ha richiesto seicento anni per essere completata, e contiene le tombe dei re boemi, le reliquie di San Venceslao e una vetrata di Alphonse Mucha che è l’unica cosa Art Nouveau in un edificio altrimenti completamente medievale. La vetrata si trova nella terza cappella a sinistra entrando, e merita più dei due minuti che la maggior parte dei visitatori le dedica prima di passare oltre.
Il Vicolo d’Oro è una stradina di casette colorate, basse, attaccate alle mura del castello, dove un tempo vivevano gli alchimisti di Rodolfo II e dove poi, per qualche anno, ha abitato Kafka. Oggi è una versione carina di se stesso, con negozi di souvenir nelle case originariamente abitate, ma resta uno di quei posti dove se chiudi gli occhi e ignori i tedeschi con la macchina fotografica puoi quasi immaginare cosa fosse quattro secoli fa.
Scendere a Malá Strana per pranzo
Da Hradčany si scende verso Malá Strana, il “Piccolo Quartiere”, che è piccolo solo nel nome. È la parte bassa sotto il castello, fatta di palazzi barocchi, giardini nascosti dietro portoni anonimi, e la chiesa di San Nicola che è la più bella chiesa barocca a nord delle Alpi (statistica anche questa probabilmente inventata, ma in questo caso giustificata).
Per pranzo evita la piazza principale di Malá Strana. Cammina cinque minuti in direzione del fiume e cerca Lokál U Bílé kuželky o qualche pivnice meno turistica nelle stradine laterali. Si mangia ceco vero — gulasch, knedlíky, anatra arrosto — a prezzi che non ti faranno odiare la giornata. Una birra Pilsner Urquell alla spina, fresca, qui è un’esperienza che giustifica il viaggio da sola.
Il pomeriggio puoi spenderlo all’isola di Kampa, un parco fluviale dove ci sono i giganteschi bambini di bronzo senza faccia di David Černý (uno scultore di cui sentirai parlare molto se resti abbastanza a lungo), e poi attraversando il muro di John Lennon, che è un graffito stratificato dagli anni Ottanta e che continua a essere ridipinto da chiunque passi con uno spray in tasca.
Giorno 2 — Ponte Carlo, Città Vecchia e Josefov
Il secondo giorno si attraversa il fiume. E si attraversa il Ponte Carlo, che è il monumento più famoso della capitale della Repubblica Ceca e contemporaneamente il più rovinato dal proprio successo. Trenta statue barocche, una vista che è davvero quella delle cartoline, e una folla compatta dalle nove di mattina alle nove di sera che rende impossibile fermarsi a guardare qualcosa.
Il Ponte Carlo alle sette del mattino
L’unico modo per godersi il Ponte Carlo è alzarsi alle sei e mezza e arrivarci alle sette. È fastidioso, lo so. Ma è la differenza tra attraversare un ponte gotico del Trecento all’alba, con la luce che taglia di sbieco le statue annerite e il fiume Vltava che fuma, e attraversare un corridoio della metropolitana. Porta il caffè in mano. Vedrai dieci persone in totale. Quando torni a colazione, alle nove, il ponte sarà già diventato l’altra cosa.
Piazza della Città Vecchia
La Piazza della Città Vecchia (Staroměstské náměstí) è il cuore turistico di Praga e contiene tre cose che devi vedere: l’Orologio Astronomico, la chiesa di Týn con le sue due torri gotiche da fiaba dei fratelli Grimm, e il Municipio della Città Vecchia con la torre da cui si gode la vista migliore di tutta Praga — quella in cui vedi i tetti rossi e tutte le torri allineate, la stessa che hai visto su Google prima di partire.
L’orologio astronomico fa il suo spettacolino ogni ora, allo scoccare, quando si aprono le finestrelle e sfilano gli apostoli mentre uno scheletro suona una campana. Dura quarantacinque secondi. La piazza si riempie venti minuti prima, e questo è il modo in cui Praga ti ricorda che ogni cosa interessante è anche, contemporaneamente, una trappola.
Goethe lo chiamò “il più bel municipio del mondo”. Mark Twain rimase più impressionato dal calendario sottostante. Tu, probabilmente, sarai più impressionato dal fatto che ottocento persone si siano fermate per quarantacinque secondi di meccanica medievale, che è una cosa che oggi non accade quasi più da nessuna parte.
Josefov, il quartiere ebraico
Subito a nord della piazza si entra in Josefov, il vecchio quartiere ebraico, che è la cosa più importante e meno fotografata di Praga. Comprende sei sinagoghe (di cui la Sinagoga Vecchia-Nuova è la più antica d’Europa ancora attiva, costruita nel 1270) e il cimitero ebraico, dove dodici strati di tombe sono accatastati uno sull’altro perché per secoli alla comunità ebraica non fu permesso espandersi oltre i muri assegnati.
Il biglietto cumulativo include tutte le sinagoghe e il cimitero. Costa più di quanto ti aspetti e vale ogni corona. La Sinagoga Spagnola è la più bella architettonicamente. La Sinagoga Pinkas è la più dolorosa: sulle pareti sono incisi a mano i nomi degli ottantamila ebrei cecoslovacchi sterminati nella Shoah, ordinati per famiglia. Si entra, si legge qualche nome, e si esce in silenzio. Non è il tipo di tappa che si fa allegramente, ma è il tipo che ti resta addosso dopo che hai dimenticato l’orologio astronomico.
Il pomeriggio del secondo giorno è bene tenerlo leggero. Una pausa lunga al Café Louvre o al Café Imperial — i caffè letterari praghesi sono un’istituzione, ci andava Kafka, ci andava Einstein, ci puoi andare tu a bere un caffè decoroso seduto su poltrone in velluto — e poi una passeggiata lungo il fiume sul lato di Staré Město, dove c’è meno gente del ponte e una vista migliore.
Giorno 3 — La Praga dei praghesi
Qui comincia il viaggio vero, quello che farebbe la differenza tra una guida e il tuo articolo. I primi due giorni li avresti potuti fare in qualsiasi capitale europea con qualche aggiustamento di nomi e date. Il terzo giorno è dove conosci Praga.
Vinohrady, il quartiere che non sapevi di volere
Vinohrady è quello che sarebbe il Marais a Parigi o Eixample a Barcellona: il quartiere borghese-bohémien, fatto di palazzi liberty di fine Ottocento, viali alberati, librerie indipendenti, cafè con il wi-fi e gente che lavora al portatile con un cane sotto il tavolo. Non c’è niente di “imperdibile” da vedere in senso turistico, e questo è esattamente il punto.
Comincia da Náměstí Míru (Piazza della Pace) con la sua chiesa neogotica di Santa Ludmilla, prendi un caffè da Kavárna Šlágr o da Můj šálek kávy, e poi cammina senza una direzione precisa per le strade laterali. Riihimäen, Slovenská, Mánesova. Entra al parco Riegrovy sady, dove al tramonto i praghesi si siedono sull’erba della collina con una birra e guardano lo skyline della città dall’altra parte. È uno dei pochi posti dove ti senti davvero a Praga e non a una versione di Praga messa in scena per te.
Žižkov, il quartiere antitesi
Confinante con Vinohrady ma di tutt’altro carattere c’è Žižkov. Operaio, ruvido, ostinatamente non gentrificato (anche se ci stanno provando), pieno di bar dove si fuma ancora — la legge l’ha vietato nei locali, ma a Žižkov c’è sempre un sotterraneo dove si fa finta di niente. Si dice che abbia il numero più alto di bar pro capite d’Europa, statistica come sempre non verificabile ma plausibile.
Il monumento di Žižkov è la Torre della televisione, una struttura comunista degli anni Ottanta alta 216 metri, su cui David Černý — di nuovo lui — ha attaccato dieci bebè di bronzo che sembrano arrampicarsi. È brutta in modo affascinante, e dalla cima la vista è la migliore di Praga insieme a quella del Municipio. Sotto la torre c’è un parco, e nel parco un birrificio, Pivovar U Bulovky o uno dei tanti altri locali della zona, dove la birra costa quasi la metà che in centro e dove non sentirai parlare italiano per tutta la sera.
Holešovice o Karlín, scegliere è difficile
Se ti resta tempo (e voglia di camminare), valuta uno tra due quartieri:
Holešovice è la zona post-industriale a nord del fiume. Ci sono il DOX Centre for Contemporary Art, mercati come Vnitroblock dove sotto lo stesso tetto trovi caffetteria, vinili, scarpe vintage e gallerie, e il mercato Pražská tržnice, dove si va a mangiare street food internazionale tra i banchi dell’ex macello cittadino.
Karlín è il quartiere recente, riqualificato dopo l’alluvione del 2002, fatto di startup, cucine fusion e ristoranti di livello (il Eska è premiato regolarmente, e per pranzo si entra senza prenotare). È meno carattere e più tendenza, ma è dove vanno i praghesi giovani con i soldi.
Io sceglierei Holešovice se ti piace l’arte contemporanea, Karlín se ti piace mangiare bene. Entrambi se hai un’altra mezza giornata.
Dove mangiare senza finire in trappola
La regola praghese è semplice: più sei vicino al Ponte Carlo, peggio mangerai e più pagherai. Tre raccomandazioni pratiche:
- Lokál è una catena di pivnice (birrerie con cucina) che fa cucina ceca tradizionale fatta come si deve, a prezzi onesti. Ne esistono in tutta la città, anche in zone centrali. Non è la cucina più creativa, ma è quella vera.
- Café Savoy a Malá Strana, per una colazione o pranzo elegante in un caffè storico restaurato dei primi del Novecento. Si prenota.
- I birrifici di quartiere (Vinohradský pivovar, Pivovarský dům) sono il modo migliore per capire che cosa significa davvero “birra ceca” al di là del Pilsner Urquell del supermercato.
Evita: tutto quello che ha un menu in sei lingue esposto fuori, tutto quello che ti viene proposto da un buttadentro vestito da soldato medievale, e gli “spit cake” (trdelník) che non sono affatto un dolce tradizionale ceco ma un’invenzione turistica recente.
Note pratiche per il weekend
Sulla durata del viaggio: tre giorni pieni richiedono quattro notti se voli da sud Italia (parti venerdì mattina presto, torni martedì mattina). Bari ha voli diretti stagionali, altrimenti scalo a Roma o Milano.
Sulla valuta: la Repubblica Ceca usa la corona ceca (CZK), non l’euro. Cambia poco o niente in aeroporto (cambio pessimo) e usa la carta ovunque. Gli ATM con marchi sconosciuti tipo “Euronet” hanno commissioni vergognose: cerca quelli di banche vere (ČSOB, KB, Česká spořitelna).
Sui trasporti: il biglietto da 24 o 72 ore della metropolitana vale per tutto, metro tram e bus. La rete è efficiente e copre tutto quello che ti serve. Praga è anche profondamente pedonale, e in tre giorni camminerai dai venti ai venticinque chilometri.
Sulla stagione: la primavera (aprile-maggio) e l’inizio dell’autunno (settembre) sono i momenti migliori. L’estate è troppo affollata, l’inverno è bellissimo ma freddo umido e bisogna mettere in conto la pioggia. Dicembre, per i mercatini, è un genere a parte e si paga molto.
Sulla lingua: nessuno si aspetta che tu parli ceco. Quasi tutti, soprattutto sotto i quarant’anni, parlano un inglese funzionale. “Dobrý den” (buongiorno) e “děkuji” (grazie) bastano per essere considerato educato.
Praga, alla fine, è una città che si racconta da sola se le dai il tempo. Tre giorni sono il minimo per farglielo fare. E il terzo giorno, quello a Vinohrady e Žižkov, è quello che ricorderai quando saranno passati sei mesi e gli altri due si saranno sovrapposti nella memoria a tutte le altre capitali europee viste in fretta.
